今天跟大家聊一个比较敏感的话题，关于汽车机油（润滑油）的参数、标号及认证的意义，还有很多人在选择机油时普遍存在的疑惑点。下面要讲的很多话，很多卖机油的商家是不会告诉你的，所以我铤而走险，冒着被机油品牌商封杀的风险，开始敲击正文的第一行字。

其实也没有那么夸张啦……

别嫌我唠叨，最基础的知识点，你们不爱看，我就讲得简单些。

一瓶机油的瓶身上能告诉我们些什么？比如图中的这款Shell HELIX ULTRA 5W-40，前面的英文是品牌型号，后面的“5W-40”是SAE标号，字母“W”代表“Winter”，一般“W”常见的数字是0、5及10，数字越小则代表低温的流动性越好，但这种流动性的状态是一个区间，不是一个固定量。后面的“40”，代表的是100摄氏度时机油的黏度状态，常见的有20、30、40、60，这也是一个区间，不是一个固定量。

怎么理解呢？我们要知道机油的学名叫做“发动机润滑油”，起润滑作用是它的使命，倒出来的样子和质地，其实和菜油啊、橄榄油啊、精油啊都差不太多。那么受冷热的影响，温度很低的时候油就越来越稠，极冷的时候，你可以把它想象成为厨房间碗里的猪油冻，那很热的时候呢，油越来越水，极热的时候，你可以把理解为水了。太稠和太水都无法起到好的润滑效果。如果把黏度拿参数来做量化，数字则越小代表越水。

那SAE的参数来举例，那同品牌同系列的5W-40和0W-40做比较，前者因为是“5W”，它最多能撑到-40摄氏度，再冷它就死了，废了……后者因为是“0W”，它能多挨10摄氏度，到-50摄氏度才冻死，所以比5W这逼能多抗那么会儿才挂！再拿同品牌同系列的5W-40和5W-30做比较，100摄氏度的时候，前者40代表其黏度一定在12.5-16.3之间（各品牌各配方存在差异，所以只能是一个范围），而后者30的黏度在是9.3-12.5之间。同样是100摄氏度的时候，40黏度的油稠些。

疑惑1：我的德系车烧机油，是不是要用黏度高一点的油？

德系车烧机油，引发的原因可能有好多，但常见的可能是气门密封圈有老化，也有可能是气缸缸壁合活塞环之间有缝隙，密封不好，机油进去了就被烧掉了。如果是后者的话，那么用黏度高些的油是合理的。

活塞环的一个作用是用来刮机油的，不让其进入燃烧室。人家德国佬开车不像在我们国内堵得这么埋汰，热车后挡挡高转也见怪不怪，而我们呢，交通不像话起来，你想踩都踩不了。发动机温度上来后了，活塞环与缸壁之间的缝隙，受热膨胀，变小到一个合理的区间，油就很难窜进去自焚了。但我们国内遇上早晚高峰时，那砸蛋了，走走停停，温度走了好久都达不到暖机温度，这个时候那里的缝隙还有些大，很水（指黏度小）的油就容易窜进去了。所以用黏一些的油，目的是为了在这种情况下，减少机油的消耗量。而当温度上来后，那就是另外一回事了。

特别说明：机油消耗量已经大到让你明显感到不爽了就是你们口中的“烧机油”啦，其实每部车子都会多多少少消耗机油，只是“不烧机油”的车子，消耗量在大家能够接受的范围内，或者说你察觉不到。

疑惑2：我已经知道我要用黏度较高的机油了，那0W-40和10W-40就黏度方面就完全没有区别吗？

当然有。虽然从表面看，好像0W-40和10W-40，黏度应该是一样的，0W的低温流动性更好而已。其实里头颇有讲究，这个说来就话长了……

“W-”后的数字同样为“40”代表的两者在100摄氏度时，黏度的区间都落在12.5-13.6之间，但其实10W-40一定会更偏向13.6。更重要的是，在还不到100摄氏度时，比如70、80摄氏度时，也是10W的油更黏。

那这是为什么馁？机油都是在基础油里加入各种配方的添加剂，最后得到各种不同的产品，而100摄氏度时基础油的黏度是一个考量的基准。为什么选择这个温度呢？因为这是发动机内很多部件正常工况的温度（有些部位会更高到150甚至230摄氏度）。那又是让同一款基础油出现在低温的流动性实现5W和0W的区别呢？加添加剂！让它的“抗寒能力”更强，也就是低温的时候不那么黏！那“抗寒剂”威力大了不会影响其他温度时候的黏度么？当然会了，只不过刚好100摄氏度的时候0W40的黏度还在12.5-13.6之间，所以被划分到了0W-40，而不是0W-30。

但其实无论你怎么计较，0W-40和10W-40在100摄氏度的时候黏度差别不大！影响更大的是那40到100摄氏度之间！

大部分地区如我们宁波，40摄氏度可以认为是常温，或者是冷车状态下。一些足够自信的品牌是不介意会把40摄氏度时的黏度值公布出来，比如安索啊、摩特啊、力魔啊……一般机油40摄氏度的黏度会在40-200之间，不同机油品牌产品的差异还是蛮大的吧。以力魔能量型0W-40全合成机油为例：

他的40摄氏度时的黏度为80，离100摄氏度时发动机需要的合适黏度值（10左右）还差些。发动机点着，温度慢慢上来，去往100摄氏度左右前进，机油从80的黏度逐渐变稀，到达10左右。机油越快进入到所需暖机温度，发动机受折磨越短！所以说冷车时，机油的保护性能和抗摩性能就在这里区别开来了。

但这个结论的前提是，这两款0W-40和10W-40的品牌系列一致，配方也差不多的理想状况下。因为如果品牌不同，很可能A牌的0W-40和B牌的10W-40在40摄氏度时的黏度是一样的。

和机油黏度相关的参数里头还有一项指标叫做高温高剪切黏度，指的是高温高压力下抗剪切的能力，作为150摄氏度时机油的黏度参考。为什么要看这个数字呢？因为发动机正常工况时，凸轮、气门、活塞销、曲轴等一部分部件的温度是在150摄氏度左右，那么高温高剪切黏度直接影响到机油对于上述部件的保护性。

力魔能量型0W-40全合成，它的黏度是>=3.5，安索欧规0W-40全合成是>3.7，有些差的机油可能更低些。怎么看待这个高温高剪切黏度呢？我看到美国BITOG论坛里有实验数据显示，这个值只要大于2.6之后 ，基本上是不会存在部件磨损这回事情的。

但是贱的事情来了，据说德国大众坚持包括奥迪在内的所有发动机用油的规格都是5W-40，认证标准为VW502.00/505.00。里头要求高温高剪切黏度大于3.5！哈哈哈哈！这个标准就干死了一片5W-30的油！因为30油在150摄氏度的时候不够黏……一刀切，OUT！谁叫人家德国佬呢，不仅是追求技术流的激进派，又是环保主义作祟（作风和日美系不太一样啊），各种小排量增压发动机屡获殊荣更是给了他们信心让他们在这条路上越走越强！德系车发动机暖机温度普遍比较高！好了，迫于大众神车（包括奥迪）在全球范围的强势地位，各大机油品牌厂家不得不紧随脚步，纷纷“提炼”出5W-40的高端油作为镇店之宝，抢占市场。

再回头来看Shell HELIX ULTRA 5W-40的瓶身包装，上头有标着“SN”，你也看到过有些机油标着“SM”、“SL”。这个叫做API分类，可以视为机油油品质量的一个参考依据。从SA开始至最后的SN，越接近SN，代表着油的品质越好。市面上我们一般常见的全合成机油都是SL、SM和SN三类，太靠前的油现在已经很难在市场里头生存了。

疑惑3：SM和SN之间有什么区别吗？

其实你可以无视两者的区别，一般SN的机油会更环保，为了迎合欧洲地区苛刻的排放标准，通过技术和添加剂进一步降低了车辆在使用过程中的排放物质。

接下去要说刺激的了！本身其实也没有什么特别的，但是我觉得现在的厂家不老实，很多概念的营销方式不是很磊落。这年头大家都爱信一个词，叫做“全合成”。现在有些朋友不想用4S店的油，到市面上一搜“全合成”，哇，一堆一堆的，除了矿物油基本上就是全合成的。到底什么是“全合成”，你买的“全合成”油是人家说的“全合成”油吗？

先看机油怎么来的？当然是从“基础油”得来，基础油分五类，除了第五类特殊一点，前四类油的品质，数字越大越好。

第一类太差了，OUT！你想买也买不到！第二类油拿来，做所谓的“加氢裂解”得到的油，一般大家都喊它叫“矿物油”；第三类油拿来做厉害一点、高级一点的“加氢裂解”，然后再一顿猛抡添加剂之后得到的油……我现在都不知道该叫它什么，暂时就叫它“三类合成”油；第四类油的基础成份叫做PAO，学名叫“聚α-烯烃”，用这东西做底子，猛抡添加剂后得到的油，算是真正意义上，全世界认可的“合成”油。暂且先抛开特殊的第五类油，算算三类和四类油的帐！

因为国内很兴一个词语叫做“全合成”，所以很早的时候“三类合成”油也被叫做“半合成”，“四类合成”油叫“全合成”。机油的性能看什么？当然是看各项数据了，除了上面讲的SAE、API标号，还有40、100、150摄氏度时的黏度之外，还有闪点、倾点、灰份、碱值等……好了，现在很多品牌，如美孚、力魔之类，技术强过体制啊，产品牛逼啊！做出的“三类合成”油，各项数据都很亮眼，很牛逼，甚至强过部分“四类合成”油，那你还叫它“半合成”油人家不服气啊！所以业内起初会，老实的人都叫这油“三类合成”油，但现在呢，反正包括三大品牌的油，都叫这类油“全合成”油！为什么？好卖啊！况且本身性能也确实优秀！具体哪些有是这样的呢，反正三大品牌还有很大后市场大牌都有，不好意思一一点名。

那国外呢，老外会诚实点，额……至少在命名上会有略微区分。“四类合成”油上一般会写着“100% Synthetic”，或者“Fully Synthetic”、“Vollsynthetischs”（德文）之类的鸟语，那如果是“三类合成”油呢，它也会有“Synthetic”字样，因为“Synthetic”的英文翻译就是“合成”，但是它会以一个其他的名字，比如“Synthetic Tech”之类……

因为“四类合成”油的基础油用得是PAO嘛，所以我也看到过，有些电视购物，包括部分媒体，摆出一副很有良心、匡扶正义的样子说：“市面上大部分的全合成油都是靠矿物油加氢裂解得到的，而我们油以PAO作为基础油，是全合成机油里的神油……”之类的，不过这样也好，至少时间长了，大家也就记住了PAO这个名字！

疑惑4：那“三类合成”的“全合成”油和“四类合成”的全合成油，如果参数性能相当，那区别会在哪呢？

稳定性！“三类合成”油能够达到越级的性能靠的是什么？添加剂！就像美女整容嘛，一个是底子好，一个是后期整的，你说稳定性和抗压性会一样吗？塌鼻子、爆“乃”子的事情不怕一万也怕万一啊！所以这时候，“三类合成”油拼的不是你那张脸了，拼的是主刀医生那块招牌，还有药效（添加剂）的威力了！

这里我大胆的说一句，其实如果一款“二类”矿物油的各项性能虽然不出众，却也能满足你的车，你完全可以选择用矿物油，只不过矿物油里的碱值一般都不高，得勤换！还是那句话，换得“勤”好过用得“精”！

好了，回过头来聊所谓的特种兵，五类油。通常叫它酯类油，以PAO和什么“双酯类”、“多元酯类”的合成油作为基础油然后猛抡添加剂的合成机油，叫它“全合成”，名正言顺。坊间传言，“酯类”的油不长效！“酯类”的油清洁性不好！特别是法国摩特卖的很好的那几年，今天再看来这句话似乎也很片面，因为像美国安索的几款“酯类”全合成机油（签名版），人家就是跟你叫板“长效性”和“清洁力”！不服来战！

疑惑5：我是日系车主，以前都说用5W-30，为什么现在很多人开始用0W-20？

在我身边这样的现象也不少，很多86、GK5的车主都开始跟风用0W-20，而保守点，谨慎点的人还是选择5W-30。

首先看后面的数字，20意味着比30的更水（黏度低），从某种程度来讲，发动机的运转的负担更小，省油是必然的；其次从市面上在卖的大部分品牌机油来看，0W-20的40摄氏度黏度也更低，一般不超过50，比如美国安索OE系列、XL系列的0W-20，法国摩特300V HIGH RPM，40摄氏度的黏度都在40～45之间。那么这就意味着在启动后能够在更短的时间内到达发动机暖机工况需要的黏度（10左右）；然后0W-20在100摄氏度时的黏度是8-9.3之间，也就是说在70、80摄氏度的时候，其黏度已经到达10左右了，是不是在再次证明了其强大的冷车保护性！最后就是0W-20的油相比5W-30的油，油膜更薄，在相同的油压下流速更快，散热性能更好，能钻进一些更小间隙的地方起到润滑！综上所述，0W-20完爆了5W-30！你选择后者唯一的理由只能是：你的车烧机油！唉……那没办法了……

疑惑6：那烧机油，选择对的机油有多大功效？

我也不敢打包票说你用类某款5W-40，10W-40的油就不会烧机油了，因为一切还得从你烧机油的原因出发，是不是缸壁给操得粗糙不堪，或者是气门得密封圈老化，或者是活塞环的密封不好。用黏度更高的机油只能说在发动机还没有到达理想温度时，减小过多的机油消耗，指标不治本！

现在德国的一些品牌，像力魔、玛蒂，都会有一些恢复密封圈老化的机油添加剂，或者修复缸壁之类功效的产品，如果烧机油不严重，也可以尝试这类“保守治疗”看看，但要治本？还是得拆开，把该修的修，该换的换，从源头治理烧机油。

有些朋友车子烧机油就会说：“我5000公里换一次油，且用所谓很好的油，期间如果它只需要我加1升机油进去，熬完5000公里，我就知足。”

其实这个很自相矛盾，一般机油加入到发动机内，需要跑两三千公里数才会进入最佳状态，你机油很好，然后最佳状态出来了没多久，你把它放掉了……你说你这么做想什么呢？如果你是走这种风格的，我建议性能出众的矿物油更适合你，我说的是真的！不然你花大钱买好油就是图一个心理安慰。

疑惑7：Sam你废话了这么多，那我到底该如何选择机油？

选机油，别问4S店，问你的车！你的车子一般会有说明书，或者像iDrive这样的系统里面也能找到电子版本的说明书，里面详细说明了该用什么样子的机油。

以宝马为例，比如它会写着应该用BMW LongLife-01认证的机油，然后SAE标号允许用好多种，0W-30、0W-40、5W-30和5W-40。一般还会写着替换方案BMW LongLife-98或者A3/B4。

那么你就去看，如果一瓶机油里上面明确写着有BMW LongLife-01的认证，就一定没问题。如果机油包装没有BMW的认证，最后的依据就是参考通用的ACEA认证，比如“A3/B4”，这东西每个机油包装上都有！你仔细找找！然后你又说了，那这样的油好多好多，如果你有强迫症，又有纠结症，好，那就去查机油的各项指标，这个真的要花点时间去比较！

比如如果是北方地区，低温流动性要好，且倾点越低越好，“倾点”是指机油冻住的临界温度；然后40摄氏度的黏度越低越好，因为冷启动保护很重要；然后100摄氏度黏度不需要很高，不烧机油就选低一些，省油省力嘛；德系车、或者烧机油的车子用150摄氏度黏度大一些的油；“碱值”代表着机油的寿命，因为很多地方的汽油都很酸，机油里头的碱可以起到中和的作用，“碱”用完了，你的机油也该换了。

注意！注意！如果你是宝马或者奔驰车主，切记一点：看到“BMW LongLife-04”和“MB 229.51”两个认证请绕行！厂方表示：不建议在欧洲以外的地区使用这种认证的机油，在国内只建议有颗粒滤清器的柴油车使用。这种油也为了顺应欧洲严苛排放标准做出来的产品，但我国的汽油可达不到欧洲那些国家的标准，所以……如果你非得要用这样的机油，出了奇奇怪怪的后果，就不要东怪西怪哦……

疑惑8：更换机油时用抽得好，还是放的好？

我认为其实一样啦，两种方法说到底还是无法将发动机里所有的旧机油放干净，要嘛你拆油底壳我看靠谱哈哈！我倒是建议每次加一瓶有分散剂成份的添加剂进去，然后再释放旧机油，这类产品反正现在很多，我身边常见的就是安索和力魔，根据程度不同反正也分强效不强效的，甚至还有洗油泥的玩意儿。能够帮助你清洗发动机，这个不假，只不过效果，也得取决品牌和配方了。

力魔的人就跟我说：“力魔的机油可以跟任何机油混在一起，不会有问题的。”但安索就写的很清楚：“为了保证机油的最佳效果，不要和其他机油混合着用。”这个其实也很简单，第一次旧机油排不干净没关系，等第二次再换安索的油时就不会有这个问题了。安索的官网上还明确写着：“不建议使用售后市场的任何机油添加剂”，注意是“不建议”，不是不允许。比如力魔的强效润滑剂啊，陶瓷保护修复剂啊。为什么？我的理解是，因为安索的机油产品蛮推崇本身的清洁能力，那么里头一定有分散剂的成份在，比如你加了力魔的陶瓷保护修复剂，它的确给你的缸壁形成了一套保护层，但是却在安索机油的使用过程中，慢慢地被洗掉了……关键是你还不知道……

好了，关于机油的品牌、参数、挑选和使用，话题衍生出去，想讲的内容还有很多很多，今天就暂时写上“未完待续”四个字，希望对这块有研究的朋友跟我们留言讨论，互相学习，共同进步！我下次再找时间跟大家继续聊下去。